Último día en Belfast: El muro, los murales, poetas, manos rojas y Boney M (NI3)

Viernes, 26 de Diciembre de 2025 (Boxing Day)

Hoy es festivo también en el UK, el famoso Boxing Day cuyos orígenes ya he explicado otras veces. Tenemos que dejar el apartamento a las 11, y tras el desayuno preparar sándwiches para el día. Hoy, se confirma: hemos terminado con toda la comida. Adelante con el tour.

Catedral protestante

Esta es la Catedral de Santa Ana al lado de casa que hoy he descubierto es la protestante (la de St. Peter que vimos el 24 es la católica). Tal vez esto explique lo de la "Misa del Gallo" a las 21:00: sería un "servicio" o lo que sea - aunque leo por ahí que tienen algún "servicio de medianoche", pero a esa hora ya estaba en la cama. A la derecha tiene una cruz celta que cubre toda una pared. Apruebo que se hayan modernizado con esa antena wifi como deferencia a los ateos que tenemos que pasar en el recinto una eternidad, porque la prima Maribel decide que es tan bonito casarse ahí. Ah no, espera: que no es una antena, que dice la internet que es "The Spire of Hope" ("El Chapitel de la Esperanza"), la escultura que ganó el concurso para crear un chapitel en la catedral por su centenario en 2007. Costó £850.000: qué gran uso de casi un millón de libras de la época. 

Muros de la paz (Peace Walls / Lines)

Chapiteles de esperanza, muros de la paz: menudo ejercicio de eufemismos de buena mañana. Ya estamos en West Belfast (el oeste de la ciudad), en la parte que separa la zona católica de la protestante, y vamos a ver los muros que separan la zona católica (Falls Road etc, la que visitamos hace dos días) de la protestante (Shankhill Road). 

Un poco de historia: en los 1920-30s se construyeron algunos muros temporales en Belfast. Los primeros de la época de los "Troubles" se erigieron en 1969, también temporalmente, pero luego "debido a su eficacia" no solo no los quitaron, sino que los extendieron. En total, son 34 kilómetros, la mayoría en las zonas más pobres de Belfast. Sorpresa, sorpresa. 

Está llena de graffiti, como todo muro que se precie (recordemos el de Berlín), y mensajes que la gente deja aleatoriamente, como vemos muy del zeitgeist de la época: Fuck Trump.

Hay una serie que no he visto titulada "Derry girls" que narra las peripecias de cinco chicas católicas en Derry (que los protestantes llaman "Londonderry") durante la época de los Troubles. Igual debería verla porque leo que la banda sonora incluye "The Corrs, Ace of Base, The Cranberries, The Undertones, Blur, Cypress Hill, Salt-N-Pepa, Enya, Boyzone, Scarlet, Fatboy Slim, PJ & Duncan". Muy "nuestra época", la mejor claro. Parece que hay una escena famosa en la que escriben en una pizarra las diferencias entre católicos y protestantes, y esta pizarra ahora está expuesta en el Museo del Ulster. Es graciosa porque las diferencias no solo son las que nos imaginamos desde fuera, como la soberanía, la religión, el equipo que apoyas, el idioma, la zona donde vives, los pubs donde vas, la educación, el periódico que lees, la organización de partidos políticos, sino pequeñas cosas sin importancia como "los protestantes guardan la tostadora en el armario, los católicos la dejan en la encimera".

Nota: me hace mucha gracia esto de la tostadora porque yo he ido camino de ida y vuelta con el tema. Cuando crecí, en mi casa la tostadora estaba en el armario. Cuando vinimos a vivir a la isla, la teníamos en la encimera - si puede ser a juego con la tetera. Hace un par de años, escuchando uno de esos podcasts de salud y nutrición, uno de esos gurús dijo una frase que desde entonces he repetido: "nada bueno ha salido nunca de una tostadora". Y tiene razón, así que quitándola de la encimera, quitas el estímulo visual que te recuerda lo fácil que sería meter un trozo de pan ahí y untarlo con lo que fuere, creas fricción si has de subir a un taburete para bajarla del armario. En su lugar, pones un frasco con nueces, almendras, pecanas. Cierro paréntesis.

Luego está la forma como pronuncian la hache: parece que los católicos dicen "haitch" y los protestantes "aitch".  O la erre:  los irlandeses dicen "orr" (vs. "arr"). Entender el inglés allí es tirando a un reto. 

Pero divago: lo verdaderamente importante es la discriminación que históricamente han sufrido los católicos — por ello tuvieron que emigrar en masa. Los protestantes tenían el poder en el mundo laboral y el dinero. He leído por ahí [aunque creo que es ilegal] que incluso a día de hoy, se puede dar la siguiente situación en una entrevista de trabajo: te preguntan: "¿eres católico o protestante?" y si contestas "ateo", la siguiente pregunta es: "¿A qué colegio fuiste?" Por qué será, las Ursulinas de Arriba te delatan. Como lo hace tu nombre (Sean Fitzpatrick va a ser católico mientras que William Wallace va a ser protestante). Qué triste todo: en un foro alguien contó que entró con un amigo en un pub, les sirvieron una pinta, seguido de: "Disfrutad, pero esta es la última". Hubo comentarios sobre que eso fue, en realidad, amable, no deberías meterte en un pub de "los otros". Qué triste todo, qué difícil vivir "en paz" cuando eres permanentemente discriminado. Y no me refiero al del pub, sino al que te hace la entrvista de trabajo. 

Ahora incluyo las puertas, que se cierran de noche. Imaginemos tener eso al final de nuestra calle (o, bueno, que la vista desde tu ventana sea el muro): 

Pasamos por Bombay Street, otra calle tristemente histórica que fue incendiada por los protestantes en 1969 (38 de las 63 casas tuvieron que ser demolidas) y luego poco a poco reconstruida. Ahora es una calle normal, de clase trabajadora, con su pequeño mausoleo con cruz celta y muchos nombres de muertos. Al fondo, el muro. 

Tal vez me equivoque, pero al ver la calle tengo un flashback en blanco y negro de la peli "Belfast" de 2021 en la que Kenneth Branagh nos contó su infancia como niño de clase trabajadora protestante en la ciudad. Dicen que está todo algo embellecido; otra cosa es Ken Loach que dirigió en 2006 "The wind that shakes the barley" ("El viento que agita la cebada") sobre la guerra de independencia y civil irlandesa, de la que recuerdo muy poco pero que me dejó muy impactada. Os enlazo el tráiler de la facilita. Y aquí el Belfast Archive Project donde se pueden ver fotos de la época muy muy chulas. 

Los murales

De ahí pasamos a explorar los murales, que hay tanto en la zona católica como en la protestante. En Northumberland St está el "Muro de la solidaridad". La calle empieza en zona católica (de hecho parte en perpendicular entre la intersección de Divis St y Falls Rd) y termina en protestante (la famosa Shankill Rd).

Aquí empieza el muro, y de fondo la Catedral católica de St. Peter que vimos ayer. "Nuestra lucha continúa".

El lenguaje es bélico: fue una guerra con sus mártires. 

Hay mucha solidaridad con Palestina...

 Y aquí uno de nuestros héroes habituales...

El siguiente es un homenaje para todos los hombres de Belfast en las Brigadas Internacionales que lucharon en contra del fascismo en España. Por los brigadistas tengo una debilidad, he hablado en otros divagues.

El problema de la vivienda es internacional, como sabemos:

La cita de Seamus Heaney, el poeta premio Nobel, pertenece a su adaptación en verso de "Filoctetes" de Sófocles "The Cure at Troy":  "Creed que se puede llegar a otra orilla desde aquí". El coro del poema es muy adecuado para los tiempos que vivimos, y si no fuera porque me estoy alargando, lo pondría aquí, pero lo enlazo.

Se cruza por otra puerta de las que cierran por la noche y llegamos a la parte protestante. 

Digan lo que quieran: los murales son mucho más feos. 

Hace mucho, el Tíovin nos regaló un libro con los carteles de propaganda de la Guerra Civil Española. Sin entrar en ideologías, es curioso lo bonitos que son los republicanos y lo horrorosos que son los fascistas (hay uno con Franco que lleva una especie de piel sobre los hombros que da pavor). Sigue la fealdad...

Este es de la Primera Guerra Mundial. 

Y lo que faltaba, en el cruce con Beverley St, un mural con una cita de Netanyahu, diciendo algo así como que "no han tenido un amigo cristiano tan comprensivo y devoto" como esta gente. Un asco.  

Universidad de Belfast

Es nuestra siguiente visita. Unos edificios bastante impresionantes, como sacados de Harry Potter, en la primera zona que parece "acomodada" que hemos visto en la ciudad. 

Y aquí fue bibliotecario otro poeta, Philip Larkin, el de "they fuck you up, your mum and dad".

Algunos edificios clásicos

Volvemos al centro y aparcamos en una dudosa calle trasera, como de película de mafiosos. Vamos caminando un rato, callejeando, y aquí está por ejemplo la ópera

Esto son los Assembly Buildings

Y esto el ayuntamiento, muy sencillo.

Linen Hall Library

Justo enfrente en Donegall St está la Linen Hall Library, la biblioteca más antigua de Belfast y toda una institución. Es lo que más rabia me ha dado no poder visitar porque, al ser festivo, sigue cerrada. En su entrada está "la mano roja del Ulster", que tiene leyenda: dos jefes de clanes querían reclamar el Ulster y uno de ellos, O'Neill, se cortó la mano y la arrojó a la orilla para ganar la tierra. El símbolo fue usado luego en la plantación del Ulster y lo tomaron los protestantes, y hoy sigue siendo usado por ellos, principalmente. 

The Entries

Volvemos a la zona de St. Anne's Square a por un helado que habían localizado mis compas en Nochebuena, pero, oh destino, la tienda está cerrada. En nuestro camino de vuelta al centro pasamos por "The Entries", que son una serie de callejuelas estrechas entre Ann St y High St. Están llenas de pubs con historia que, para vuestra suerte, no contaré, 

Crown Liquour Saloon

Este es el único pub que es propiedad del National Trust (el órgano de gobierno de lugares protegidos de este país), y al entrar entiendes por qué. Vidrieras preciosas (con conchas hadas, piñas, flores de lis...), el techo de madera tallada, las lámparas de gas originales , los azulejos mosaicos del suelo...

Hacia la pared, tiene diez reservados, que están rodeados de paneles de madera que no llegan hasta el techo, así que si te asomas puedes ver las mesas y la gente a su alrededor. 

Castillo de Belfast

Y se acaban las minivacaciones, este es nuestro último destino. Una buena razón para subir es que está en Cave Hill, la montaña que vigila a Belfast y dicen que inspiró a Swift para "Los viajes de Gulliver". Esta primera foto no es el castillo, sino la subida con Cave Hill de fondo. Al final es bastante empinada y me recuerda mucho a mi reciente visita al Tibidabo con Roc y familia.

Como dije, las vistas de toda la ciudad son muy chulas:

Y ya llega el momento de ir hacia el aeropuerto que, inesperadamente, es otro viaje muy inspirador porque hemos de bajar Cave Hill por el lado opuesto al que hemos venido y está atardeciendo. No recuerdo qué música escuchábamos, pero voy a terminar con la banda sonora que he tenido en mi cabeza estos días. Cuando estuvimos en California, logré que escucháramos sin parar "It never rains in southern California" y pensaba hacer lo mismo con  esta canción de mi infancia: el "Belfast" de Boney M. Entramos en la ciudad con ella y no cuajó entre mis acompañantes -particularmente Mini, que es la melómana- así que no volvió a sonar. Yo ya sé que cuando se pega, es muy molesta, pero si hay alguien que ha llegado hasta aquí, seguro que me lo perdona. Como siempre, gracias por venir y os dejo con este número musical de esta banda que está empezando. Que se os pegue bien.