BT Tower y la sede de la BBC [Open House 2026, Parte 2]

El primer finde de Open House fue el herbario de Kew y el segundo fueron otras dos visitas muy diferentes pero igualmente impresionantes: la BT Tower y Broadcasting House, la sede de la BBC, esta de rebote. 

Los mejores sitios de Open House son muy difíciles de acceder porque normalmente entras en un sorteo [e.g. para 10 Downing St]. Uno de esos sitios es la BT Tower, pero justo este año, era para el primero que cogiera tickets cuando sonaba el pistoletazo de salida: así que a las 12 del día X ahí estaba yo haciendo clic compulsivamente con la página bloqueada porque media ciudad estaba haciendo clic compulsivamente hasta que en un punto, voilá, el sésamo se abrió y me pude hacer con el máximo que era 4 entradas. Por supuesto, una era para David -mi antiguo jefe jubilado y las otras para nosotros. Al final se perdió una porque eran nominales y Mini ya estaba en Mánchester. 

Y eran nominales porque había todo un dispositivo de seguridad como de aeropuerto para entrar. La BT Tower ya sufrió un ataque terrorista en 1971: parece que alguien que estaba cenando en el restaurante dejó un artefacto en el baño que explotó, pero no causó ningún daño personal. Lo reivindicó un grupúsculo terrorista de la extrema izquierda anarco-comunista anti-imperialista y antimonárquica que duró dos años llamado "The Angry Brigade" ["La Brigada Iracunda"]. Igual está mal calificar los ideales de este grupo como "refrescantes", pero hey. El IRA también lo reivindicó, parece. 

Pero divago: volvamos a la torre. No voy a hacer una Wikipedia de su historia [se creó en 1965 para mejorar las telecomunicaciones], sus distintos nombres [aún hay gente que la llama la "Post Office Tower"], lo que mide [ya que estamos, 177 m, el edificio más alto hasta que el banco Natwest construyó su sede en 1980], ni siquiera entrar en que fue un icono de los "swinging sixties" londinenses.  No lo voy a hacer porque ya hay un video ["The tower that changed Londinium's skyline"], y porque este es un blog personal, no la oficina de turismo de esta encantadora ciudad.

Así que solo contaré que mi primer contacto con esta torre fue años antes de vivir en Londinium, cuando yo era aprendiza de bruja y veía en revistas del ramo anuncios de antipsicóticos que la ponían de fondo. Claro, uno de los síntomas de primer rango de Schneider de la esquizofrenia es creer firmemente que tu pensamiento es retransmitido ["broadcasted"] y que todos lo pueden escuchar. ¿Y qué mejor lugar para retransmitir que la BT Tower? 

La torre está en pleno Fitzrovia, un barrio precioso, y desde cualquier esquina de arquitectura victoriana o eduardiana, ella te sale tope fotogénica. Yo de mayor quiero tener una torreta de esas [las victorianas] para llenarlas de cojines y leer. 

Nota: mientras esperamos al ascensor le hice foto a este sofá. Ah, olvidé decir que BT, su nombre actual, es el acrónimo de British Telecom, la compañía telefónica pública de aquí, así que el sofá cabina es muy apropiado. 

¿Alguien se acuerda de las series de la Thames? ¿"Los Roper" y "Un hombre en casa"? Yo tampoco, no había nacido; pero atención, que a la derecha del Big Ben está la BT Tower, como otro de los iconos de la ciudad. 

Una vez arriba, nos quedamos embobados porque puedo asegurar -y he subido a unos cuantos rascacielos en esta ciudad- es la mejor vista posible. Primero, porque no está tan alta como otros; segundo, por la localización, tan céntrica: justo al norte está Regent's Park y Primrose Hill y luego...

al sureste el distrito de las finanzas Canary Wharf...

Al sur el Shard, y a medida que vamos hacia el oeste la noria (Londinium Eye)...

Y lo más chulo es que en estos 360 grados, los locales podemos identificar edificios, calles, hospitales, colegios, parques... imagina tener la posibilidad de hacer eso en tu ciudad, una que conozcas bien. Una maravilla. 

Además, va girando poco a poco: o sea, puedes quedarte parado en un punto y la ciudad pasa a modo de proyección: le cuesta 22 minutos dar la vuelta. Como he dicho, en su día fue un restaurante, y hoy hay sillas que ocupamos contentísimos porque nos han dado té y galletas tipo "Custard Creams" o "Rich Tea", que a los ingleses les llevan a su infancia y a mí a cuando llegué a este país y pasaba largas horas en las plantas y aún no pertenecía a la secta del antiprocesado.  También le va muy bien a David, que siempre está dibujando allá donde va, aunque se queja de que va "muy rápido". Esto es lo que logra hacer tras varias rotaciones, una especie de Bayeux Tapestry arquitectónico:

A la salida nos damos una vuelta por Fitzrovia, David nos hace un tour, ya que él vivió aquí en otra era geológica cuando era residente en UCL y en un restaurante de una esquina se prometieron sus padres. Cuando ya pensábamos que el día estaba más que aprovechado y nos íbamos a despedir, pasamos por la estatua de Orwell que hay al lado de "Broadcasting House", la sede de la BBC -de la que fue empleado. 

"Si la libertad significa algo, significa el derecho a decirle a la gente lo que no quiere oír" ["If liberty means anything at all, it means the right to tell people what they don't want to hear".]

Entonces dice David: Vamos a intentar entrar. ¿Qué? Ni qué decir tiene que este es otro de esos lugares en los que es muy difícil conseguir entradas, porque además es un tour. Pero él, que se hace el despistado como nadie, comienza una conversación con el anciano que tienen en la puerta a modo de seguridad -yo pensaba que tal vez le conocía-, y enseguida, "¡vamos, nos dejan en el siguiente tour!".  Es así: cuando quedamos con David, "pasan cosas", porque habla con desconocidos con esa jerga de los académicos enloquecidos y al final... abre puertas. 

Este es el salón de actos donde se graban algunos de los programas de radio con público, que yo aún escucho en podcast. Para mí los mitiquísimos son los de humor: "Just a minute", "I'm sorry I haven't a clue" o "The now show". Una vez estuve en este último para un especial de los Olympics, pero fue en RADA, no aquí. 

Todo el edificio de Broadcasting House es Art Déco -construido entre 1928 y 1932-, así que no puede ser más bonito: atención al reloj sobre los controles, los detalles del hall, o los ascensores. 

También tienen mucha memorabilia, como este micrófono, y la que está retransmitiendo es Vivien Leigh. 

Esta parte de la visita fue la mejor: la BBC sigue produciendo seriales y radionovelas como los antiguos. El más famoso, "Los Archers", lleva en antena desde 1951. Conozco españoles que llevan aquí una vida como yo y se engancharon: yo nunca lo logré [tal vez esto explique por qué me resulta difícil engancharme a ficciones en podcast, cuando estoy todo el día escuchando no-ficción]. Pues bien, alguien se ha planteado alguna vez cómo se hacen los efectos de sonido de estas radionovelas? Hoy, en días de inteligencia artificial y cohetes, aún aquí hacen los ruidos de forma artesanal, y en estas salas nos enseñan trucos de cómo hacer que unos pasos suenen en gravilla, cómo suena un teléfono de época al marcar, o el chin chin de copas, o disparos, o truenos, o... lo que quieras. Hay mil artefactos para crear ruidos y me encanta todo lo que veo. 

En general, todo el edificio es emocionante de visitar. Desde arriba hay un atrio donde hay una sala enorme donde están trabajando los periodistas: es la única parte que no nos dejan fotografiar, de ahí la foto desde arriba.

También pasamos por una sala donde hay un sofá semicircular de debate y una mesa alta desde donde dan las noticias, ambas con unas pantallas enormes de fondo, con imágenes manidas de la ciudad y otra con el rojo corporativo y el "BBC Londinium". Piden un par de voluntarios para leer del teleprompter y les filman con una cámara de las que no se echan al hombro. El resto, nos hacemos fotos al final y yo me la he puesto de perfil de whatsapp de risas, pero más de una me ha preguntado "si estuve en la tele". Técnicamente, sí, estuve en la BBC, pero todavía no siendo entrevistada por este blog, que solo llevamos 17 años, impacientes.

Inevitablemente, cuando al final del tour nos quedamos en la cafetería, David entabló conversación con un empleado que vestía muy colorista, con abrigo naranja y gafas statement, y muchas más cosas que me dejo. Fue una de las mejores jornadas de Open  House que recuerdo. 

Pub=12.11.26

Visita al herbario, Marianne North y Henry Moore en Kew Gardens [Open House 2026, Parte 1]

Todos los años escribo sobre lo visitado el fin de semana de Open House en septiembre, pero este año todo ha ido tarde - culpemos al boogie y de nuevo a las crónicas de México. Open House es el festival de arquitectura en el que se abren las puertas de centenares de edificios de Londinium que normalmente no están abiertos al público, o bien hay que pagar, y estos días son gratis. Nosotros solemos quedar con mi antiguo jefe, David, que si ya era excéntrico cuando me supervisaba en 2003 , ahora se ha convertido en un jubilado enloquecido con el que casi todo es posible- en el siguiente divague se entenderá por qué. Así que este año, con casi dos meses de retraso aquí van los divagues que van a ser dos porque hicimos visitas, a cual más chula, en dos findes consecutivos. 

En el primero fuimos al herbario de Kew (Kew Herbarium), en los Royal Botanic Gardens ["Jardines Botánicos Reales"] (más conocidos por el turista como Kew Gardens). Aquí hicimos un tour en el que nos explicaron cosas que me maravillaron: este herbario tiene más de 7 millones de plantas preservadas que han ido trayendo de todos los rincones del planeta, secándolas, mojándolas en un pegamento y envolviéndolas en papel de periódico. 

Hace un tiempo se metieron en la labor de digitalizar todo el archivo y está abierto para que todo el mundo -incluyendo investigadores y personas amantes de las plantas de lugares de los que se trajeron esas plantas, se cierra el círculo- lo pueda usar. Simplemente clica aquí y escribe la planta que quieras: yo he metido al azar "Urtica dioica" (ortiga), y me han salido un montón de subespecies. Entonces clicas en una cualquiera -yo he elegido la "hispida"- y aquí tenéis fotos de los especímenes que tienen ahí almacenados. No sé si a todo el mundo le emociona esto tanto como a mí, no porque sea una fan loquísima de las plantas [que me gustan, pero lo normal], sino porque lo que me fascina [como buena obsesiva tirando a autistilla] son las taxonomías. 

Tienen además dibujantes que las reproducen y hacen preciosades como esta:

La historia del herbario es también chula: todo empezó con Joseph Banks, un naturalista y botánico que viajó en la primera expedición del capitán Cook en el SXVIII y se trajo ya muchas plantas, y luego siguió enviando a gente en expediciones con este objetivo. Al principio, la colección y biblioteca estaban en el centro de Londinium, en Soho Sq., pero en 1852 se fundó el herbarium propiamente dicho en Kew, el barrio del suroeste londinense, donde con donaciones de colecciones personales y la investigación posterior se llegó a lo que tienen hoy en día. La muestra más antigua que tienen es de 1696 [qué fuerte]: nos explicaron que cuando abren algunas muestras se les desintegran, claro. Aquí abajo, las instalaciones maravillosas donde un señor nos hizo una demostración con el pegamento y sí, todavía se usan papeles de periódico. Me imagino que al abrir viejas muestras, estarán envueltas con la invasión de Polonia por los nazis, la llegada a la luna, la muerte de la reina Victoria, y me pregunto qué pensarán en el futuro cuando abran los nuestros.

Obviamente no se puede separar este proyecto del colonialismo británico y en la base de datos hay un aviso que dice: "Esta base de datos puede contener contenido culturalmente sensible o lenguaje obsoleto que refleja actitudes históricas, no las opiniones actuales de Kew".

A la salida vamos a dar una vuelta por los Kew Gardens -gentileza de nuestros amigos y divaganta Raquel & Josep-, que son los jardines botánicos más importantes y la mayor colección de plantas vivas del mundo (Guinness), Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. 

Tienen unos invernaderos impresionantes, algunos a la temperatura de la selva amazónica, donde se pasa mucho calor. Super bonito es el de los nenúfares, que los había visto en el pasado, pero que en esta visita no encontré. 

Los Kew Gardens son enormes, no te los acabas. Tienen también una galería dedicada a los dibujos de plantas que realizó por todo el mundo una de esas mujeres intrépidas victorianas que nos encantan: Marianne North. Daría para un divague completo para ella sola [me lo apunto]. 

Y ya termino, con unas fotos de la exposición de Henry Moore, uno de mis escultores favoritos, que justo está este año en el jardín botánico. Es curioso porque hace tiempo empecé un divague que iba a publicar cuando terminara mi tourné por las distintas estatuas de Moore que hay diseminadas por Londinium, pero nunca lo terminé. Esto ha sido mucho más fácil porque están todas juntas. Quien llegue hasta el final descubrirá que, mientras que las primeras descansan sobre césped -lo debían regar, como en Ejpein- el resto están sobre tierra quemada -en UK no hay aspersores, por razones obvias. Por tranquilizar, esta imagen de futuro distópico que hemos tenido en la ciudad -Mad Max, The Road-, ya ha desaparecido y vuelven a estar todos los parques a reventar de verdes. Al final, siempre vuelve el césped y, pese a las semanas de mierda que hemos sufrido tanto los que vivís en la península como los que tenemos ahí nuestro corazoncito, por fin, al final, al abrir los periódicos se ha visto una luz. Cosas como esas y pequeñas cosas como que el herbario de Kew abra su archivo gratis para todos los amantes de las plantas: no está todo perdido. 

 

Diario de una mujer horrorizada [Versión alternative de Open House 2025]

Estoy terminando un libro titulado "el diario de un hombre decepcionado", y de ahí mi título. Nótese que me he llamado a mí misma mujer, cuando suelo pensar en mí misma como "chica", pero es que "el diario de una chica horrorizada" le quitaba gravitās. Así me siento últimamente, pero especialmente hoy, cuando 110.000 matones con banderas de St. George por capa han tomado las calles de la ciudad. Me enteré ayer, cuando una circular del curro avisaba al personal de diversidades étnicas varias que trabajaba el sábado que cogieran taxis -el trabajo correría con la cuenta- para evitar abusos y enfrentamientos en el transporte público. No podía dar crédito: que hayamos llegado hasta aquí. En la plaza del Museo Británico, en Russel Sq. comenzaba la mani de los antirracistas: 5000 personas. Recordé el millón que estuvimos en el no a la guerra en 2003. 

Odio las banderas. Hubo una época, cuando el PP inflamaba el souflé catalán, que estaba todo lleno de banderas colgando de los balcones. En Vetusta aún queda alguna tirando a deshilachada, pero la mayor parte se ha ido. Aquí, sin embargo, parece que están llenando Inglaterra de la bandera de St. George, la asociada a la extrema derecha. Es insoportable.

Este finde también empezaba Open House, el festival de puertas abiertas que todos los años suelo reportar aquí. Yo tenía planeado ir al Isokon Building en Hampstead, pero he decidido que tal vez no era buena idea meterme hoy por el centro de la ciudad. Así que ha venido a comer nuestro amigo David, con el que siempre solemos hacer Open House, y hemos hablado de la vida y del mundo. David es originariamente judío -aunque ateo- y le amenazaron de echarle del partido laborista por antisemita. Con él he estado en el pasado en una concentración apoyando a Palestina. 

El otro día, en la concentración por Palestina arrestaron a más de 900 personas, muchas de ellas jubiladas. Si llevas un cartel que ponga que apoyas a Palestine Action, eres terrorista. Porque Palestine Action lo es, según este gobierno, por usar métodos clásicos de desobediencia civil como hacer unos grafitis, ocupación de espacios y destrozos de mobiliario urbano. Vamos, que aplaudamos el coraje de las sufragistas que hicieron lo mismo, pero ahora ya tal. 

Cuando veo a esa masa de racistas ultraderechistas, extremadamente cabreados, me desespero. ¿Dónde estaban antes? Cada vez son más, en más sitios. Y cada vez habrá más porque las tasas de natalidad están cayendo mucho más rápido en la izquierda progresista que en los conservadores -estos últimos siguen teniendo el mismo número de hijos que hace décadas. Este es el gráfico del Financial Times de John Burn Murdoch. 

La gente de izquierdas también se define como menos felices que la de derechas. A mí me da para algunas conclusiones: cada divagante que saque las suyas. 

El que no recuerda su pasado está condenado a repetirlo: como el SXX fue tan bien, volvamos a los años 30. Que es un poco lo que hicimos ayer, pero de otra manera: nos colamos en Du Cane Court, un edificio art deco maravilloso construido en 1937 en Balham. En su momento era el edificio con más apartamentos de Europa (676), vivían en él artistas del music hall, tenía sala de baile, bar de cócteles, billares, restaurante y otras zonas de socialización. También había radio en todos los apartamentos, y dicen que el director del edificio retransmitía durante el Blitz si "un apartamento en el piso 2 del bloque H" tenía las luces encendidas: ¡apáguenlas!  

Curiosamente, durante la Segunda Guerra Mundial no fue bombardeado, pese a que a 300 metros una bomba rompió un tubo que inundó la estación de metro de Balham en la que murieron ahogadas 66 personas, como recordará quien haya leído "Atonement" ("Expiación") de Ian McEwan (o visto la peli de Joe Wright). Hay varias leyendas sobre las razones: la primera, que Hitler lo quería como su base de operaciones tras la victoria; otra, que estaba llena de espías, pues durante un ataque se vio a un hombre flasheando una linterna, presumiblemente indicando algo a los pilotos de la Luftwaffe, así que podría haber sido un orientador para los alemanes. La tercera es que desde el cielo parece una esvástica, pero la verdad es que no. 

Allí me colé y en tu edificio art deco me planté

No es Open House en Du Cane Court, pero igualmente nos colamos, preguntamos a un recepcionista muy aburrido si podemos hacer fotos, nos subimos en los ascensores y llegamos hasta la planta séptima, desde donde se ve Crystal Palace y que está llena de pasillos interminables con moqueta roja, tal vez herencia de los artistas del West End que un día vivieron aquí. Cuando salimos, vemos alguna gente en bicis del alquiler eléctricas con la bandera de St. George: deben venir del centro. 

Tras horas de reunión con la cúpula editorial de D&D, he decidido no poner fotos de esta gente, ni de la manifestación, así que tal vez el lector se pregunte qué relación con este horror tienen las fotos que he incluido: son de la tienda de telas de las que ya no quedan a la que fuimos al salir de Du Cane Court. He pasado por ahí tantas veces y nunca se me había ocurrido entrar: a veces, la belleza pequeña está ahí delante y pasamos de largo. Se las dedico a mi amiga y divaganta Marisa, con la que aspirábamos a montarnos una mercería de barrio: quién nos iba a decir que teníamos una tirando a industrial cerca de casa. 

Cogiendo ideas para la mercería

Este sigue siendo el diario de una mujer horrorizada, que por un rato se ha refugiado en un edificio de casi un siglo, en una librería de segunda mano de Oxfam [de donde salí con cinco libros, pero esa es otra historia] y, por supuesto, en una mercería.