BT Tower y la sede de la BBC [Open House 2026, Parte 2]

El primer finde de Open House fue el herbario de Kew y el segundo fueron otras dos visitas muy diferentes pero igualmente impresionantes: la BT Tower y Broadcasting House, la sede de la BBC, esta de rebote. 

Los mejores sitios de Open House son muy difíciles de acceder porque normalmente entras en un sorteo [e.g. para 10 Downing St]. Uno de esos sitios es la BT Tower, pero justo este año, era para el primero que cogiera tickets cuando sonaba el pistoletazo de salida: así que a las 12 del día X ahí estaba yo haciendo clic compulsivamente con la página bloqueada porque media ciudad estaba haciendo clic compulsivamente hasta que en un punto, voilá, el sésamo se abrió y me pude hacer con el máximo que era 4 entradas. Por supuesto, una era para David -mi antiguo jefe jubilado y las otras para nosotros. Al final se perdió una porque eran nominales y Mini ya estaba en Mánchester. 

Y eran nominales porque había todo un dispositivo de seguridad como de aeropuerto para entrar. La BT Tower ya sufrió un ataque terrorista en 1971: parece que alguien que estaba cenando en el restaurante dejó un artefacto en el baño que explotó, pero no causó ningún daño personal. Lo reivindicó un grupúsculo terrorista de la extrema izquierda anarco-comunista anti-imperialista y antimonárquica que duró dos años llamado "The Angry Brigade" ["La Brigada Iracunda"]. Igual está mal calificar los ideales de este grupo como "refrescantes", pero hey. El IRA también lo reivindicó, parece. 

Pero divago: volvamos a la torre. No voy a hacer una Wikipedia de su historia [se creó en 1965 para mejorar las telecomunicaciones], sus distintos nombres [aún hay gente que la llama la "Post Office Tower"], lo que mide [ya que estamos, 177 m, el edificio más alto hasta que el banco Natwest construyó su sede en 1980], ni siquiera entrar en que fue un icono de los "swinging sixties" londinenses.  No lo voy a hacer porque ya hay un video ["The tower that changed Londinium's skyline"], y porque este es un blog personal, no la oficina de turismo de esta encantadora ciudad.

Así que solo contaré que mi primer contacto con esta torre fue años antes de vivir en Londinium, cuando yo era aprendiza de bruja y veía en revistas del ramo anuncios de antipsicóticos que la ponían de fondo. Claro, uno de los síntomas de primer rango de Schneider de la esquizofrenia es creer firmemente que tu pensamiento es retransmitido ["broadcasted"] y que todos lo pueden escuchar. ¿Y qué mejor lugar para retransmitir que la BT Tower? 

La torre está en pleno Fitzrovia, un barrio precioso, y desde cualquier esquina de arquitectura victoriana o eduardiana, ella te sale tope fotogénica. Yo de mayor quiero tener una torreta de esas [las victorianas] para llenarlas de cojines y leer. 

Nota: mientras esperamos al ascensor le hice foto a este sofá. Ah, olvidé decir que BT, su nombre actual, es el acrónimo de British Telecom, la compañía telefónica pública de aquí, así que el sofá cabina es muy apropiado. 

¿Alguien se acuerda de las series de la Thames? ¿"Los Roper" y "Un hombre en casa"? Yo tampoco, no había nacido; pero atención, que a la derecha del Big Ben está la BT Tower, como otro de los iconos de la ciudad. 

Una vez arriba, nos quedamos embobados porque puedo asegurar -y he subido a unos cuantos rascacielos en esta ciudad- es la mejor vista posible. Primero, porque no está tan alta como otros; segundo, por la localización, tan céntrica: justo al norte está Regent's Park y Primrose Hill y luego...

al sureste el distrito de las finanzas Canary Wharf...

Al sur el Shard, y a medida que vamos hacia el oeste la noria (Londinium Eye)...

Y lo más chulo es que en estos 360 grados, los locales podemos identificar edificios, calles, hospitales, colegios, parques... imagina tener la posibilidad de hacer eso en tu ciudad, una que conozcas bien. Una maravilla. 

Además, va girando poco a poco: o sea, puedes quedarte parado en un punto y la ciudad pasa a modo de proyección: le cuesta 22 minutos dar la vuelta. Como he dicho, en su día fue un restaurante, y hoy hay sillas que ocupamos contentísimos porque nos han dado té y galletas tipo "Custard Creams" o "Rich Tea", que a los ingleses les llevan a su infancia y a mí a cuando llegué a este país y pasaba largas horas en las plantas y aún no pertenecía a la secta del antiprocesado.  También le va muy bien a David, que siempre está dibujando allá donde va, aunque se queja de que va "muy rápido". Esto es lo que logra hacer tras varias rotaciones, una especie de Bayeux Tapestry arquitectónico:

A la salida nos damos una vuelta por Fitzrovia, David nos hace un tour, ya que él vivió aquí en otra era geológica cuando era residente en UCL y en un restaurante de una esquina se prometieron sus padres. Cuando ya pensábamos que el día estaba más que aprovechado y nos íbamos a despedir, pasamos por la estatua de Orwell que hay al lado de "Broadcasting House", la sede de la BBC -de la que fue empleado. 

"Si la libertad significa algo, significa el derecho a decirle a la gente lo que no quiere oír" ["If liberty means anything at all, it means the right to tell people what they don't want to hear".]

Entonces dice David: Vamos a intentar entrar. ¿Qué? Ni qué decir tiene que este es otro de esos lugares en los que es muy difícil conseguir entradas, porque además es un tour. Pero él, que se hace el despistado como nadie, comienza una conversación con el anciano que tienen en la puerta a modo de seguridad -yo pensaba que tal vez le conocía-, y enseguida, "¡vamos, nos dejan en el siguiente tour!".  Es así: cuando quedamos con David, "pasan cosas", porque habla con desconocidos con esa jerga de los académicos enloquecidos y al final... abre puertas. 

Este es el salón de actos donde se graban algunos de los programas de radio con público, que yo aún escucho en podcast. Para mí los mitiquísimos son los de humor: "Just a minute", "I'm sorry I haven't a clue" o "The now show". Una vez estuve en este último para un especial de los Olympics, pero fue en RADA, no aquí. 

Todo el edificio de Broadcasting House es Art Déco -construido entre 1928 y 1932-, así que no puede ser más bonito: atención al reloj sobre los controles, los detalles del hall, o los ascensores. 

También tienen mucha memorabilia, como este micrófono, y la que está retransmitiendo es Vivien Leigh. 

Esta parte de la visita fue la mejor: la BBC sigue produciendo seriales y radionovelas como los antiguos. El más famoso, "Los Archers", lleva en antena desde 1951. Conozco españoles que llevan aquí una vida como yo y se engancharon: yo nunca lo logré [tal vez esto explique por qué me resulta difícil engancharme a ficciones en podcast, cuando estoy todo el día escuchando no-ficción]. Pues bien, alguien se ha planteado alguna vez cómo se hacen los efectos de sonido de estas radionovelas? Hoy, en días de inteligencia artificial y cohetes, aún aquí hacen los ruidos de forma artesanal, y en estas salas nos enseñan trucos de cómo hacer que unos pasos suenen en gravilla, cómo suena un teléfono de época al marcar, o el chin chin de copas, o disparos, o truenos, o... lo que quieras. Hay mil artefactos para crear ruidos y me encanta todo lo que veo. 

En general, todo el edificio es emocionante de visitar. Desde arriba hay un atrio donde hay una sala enorme donde están trabajando los periodistas: es la única parte que no nos dejan fotografiar, de ahí la foto desde arriba.

También pasamos por una sala donde hay un sofá semicircular de debate y una mesa alta desde donde dan las noticias, ambas con unas pantallas enormes de fondo, con imágenes manidas de la ciudad y otra con el rojo corporativo y el "BBC Londinium". Piden un par de voluntarios para leer del teleprompter y les filman con una cámara de las que no se echan al hombro. El resto, nos hacemos fotos al final y yo me la he puesto de perfil de whatsapp de risas, pero más de una me ha preguntado "si estuve en la tele". Técnicamente, sí, estuve en la BBC, pero todavía no siendo entrevistada por este blog, que solo llevamos 17 años, impacientes.

Inevitablemente, cuando al final del tour nos quedamos en la cafetería, David entabló conversación con un empleado que vestía muy colorista, con abrigo naranja y gafas statement, y muchas más cosas que me dejo. Fue una de las mejores jornadas de Open  House que recuerdo. 

Pub=12.11.26

Visita al herbario, Marianne North y Henry Moore en Kew Gardens [Open House 2026, Parte 1]

Todos los años escribo sobre lo visitado el fin de semana de Open House en septiembre, pero este año todo ha ido tarde - culpemos al boogie y de nuevo a las crónicas de México. Open House es el festival de arquitectura en el que se abren las puertas de centenares de edificios de Londinium que normalmente no están abiertos al público, o bien hay que pagar, y estos días son gratis. Nosotros solemos quedar con mi antiguo jefe, David, que si ya era excéntrico cuando me supervisaba en 2003 , ahora se ha convertido en un jubilado enloquecido con el que casi todo es posible- en el siguiente divague se entenderá por qué. Así que este año, con casi dos meses de retraso aquí van los divagues que van a ser dos porque hicimos visitas, a cual más chula, en dos findes consecutivos. 

En el primero fuimos al herbario de Kew (Kew Herbarium), en los Royal Botanic Gardens ["Jardines Botánicos Reales"] (más conocidos por el turista como Kew Gardens). Aquí hicimos un tour en el que nos explicaron cosas que me maravillaron: este herbario tiene más de 7 millones de plantas preservadas que han ido trayendo de todos los rincones del planeta, secándolas, mojándolas en un pegamento y envolviéndolas en papel de periódico. 

Hace un tiempo se metieron en la labor de digitalizar todo el archivo y está abierto para que todo el mundo -incluyendo investigadores y personas amantes de las plantas de lugares de los que se trajeron esas plantas, se cierra el círculo- lo pueda usar. Simplemente clica aquí y escribe la planta que quieras: yo he metido al azar "Urtica dioica" (ortiga), y me han salido un montón de subespecies. Entonces clicas en una cualquiera -yo he elegido la "hispida"- y aquí tenéis fotos de los especímenes que tienen ahí almacenados. No sé si a todo el mundo le emociona esto tanto como a mí, no porque sea una fan loquísima de las plantas [que me gustan, pero lo normal], sino porque lo que me fascina [como buena obsesiva tirando a autistilla] son las taxonomías. 

Tienen además dibujantes que las reproducen y hacen preciosades como esta:

La historia del herbario es también chula: todo empezó con Joseph Banks, un naturalista y botánico que viajó en la primera expedición del capitán Cook en el SXVIII y se trajo ya muchas plantas, y luego siguió enviando a gente en expediciones con este objetivo. Al principio, la colección y biblioteca estaban en el centro de Londinium, en Soho Sq., pero en 1852 se fundó el herbarium propiamente dicho en Kew, el barrio del suroeste londinense, donde con donaciones de colecciones personales y la investigación posterior se llegó a lo que tienen hoy en día. La muestra más antigua que tienen es de 1696 [qué fuerte]: nos explicaron que cuando abren algunas muestras se les desintegran, claro. Aquí abajo, las instalaciones maravillosas donde un señor nos hizo una demostración con el pegamento y sí, todavía se usan papeles de periódico. Me imagino que al abrir viejas muestras, estarán envueltas con la invasión de Polonia por los nazis, la llegada a la luna, la muerte de la reina Victoria, y me pregunto qué pensarán en el futuro cuando abran los nuestros.

Obviamente no se puede separar este proyecto del colonialismo británico y en la base de datos hay un aviso que dice: "Esta base de datos puede contener contenido culturalmente sensible o lenguaje obsoleto que refleja actitudes históricas, no las opiniones actuales de Kew".

A la salida vamos a dar una vuelta por los Kew Gardens -gentileza de nuestros amigos y divaganta Raquel & Josep-, que son los jardines botánicos más importantes y la mayor colección de plantas vivas del mundo (Guinness), Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. 

Tienen unos invernaderos impresionantes, algunos a la temperatura de la selva amazónica, donde se pasa mucho calor. Super bonito es el de los nenúfares, que los había visto en el pasado, pero que en esta visita no encontré. 

Los Kew Gardens son enormes, no te los acabas. Tienen también una galería dedicada a los dibujos de plantas que realizó por todo el mundo una de esas mujeres intrépidas victorianas que nos encantan: Marianne North. Daría para un divague completo para ella sola [me lo apunto]. 

Y ya termino, con unas fotos de la exposición de Henry Moore, uno de mis escultores favoritos, que justo está este año en el jardín botánico. Es curioso porque hace tiempo empecé un divague que iba a publicar cuando terminara mi tourné por las distintas estatuas de Moore que hay diseminadas por Londinium, pero nunca lo terminé. Esto ha sido mucho más fácil porque están todas juntas. Quien llegue hasta el final descubrirá que, mientras que las primeras descansan sobre césped -lo debían regar, como en Ejpein- el resto están sobre tierra quemada -en UK no hay aspersores, por razones obvias. Por tranquilizar, esta imagen de futuro distópico que hemos tenido en la ciudad -Mad Max, The Road-, ya ha desaparecido y vuelven a estar todos los parques a reventar de verdes. Al final, siempre vuelve el césped y, pese a las semanas de mierda que hemos sufrido tanto los que vivís en la península como los que tenemos ahí nuestro corazoncito, por fin, al final, al abrir los periódicos se ha visto una luz. Cosas como esas y pequeñas cosas como que el herbario de Kew abra su archivo gratis para todos los amantes de las plantas: no está todo perdido. 

 

"La gran fortuna" de Olivia Manning: Quien desconoce su pasado, está condenado a repetirlo.

"The great fortune" ("La gran fortuna") (1960) es la primera novela de una serie de seis titulada "Fortunes of war" ("Los azares de la guerra"), que se compone de dos trilogías: "La trilogía balcánica"  y  "La trilogía levantina", que concluyó su autora, Olivia Manning, en 1980. Cuando veo lo que me ha costado a mí terminar las crónicas de México, puedo entender que a la autora le costara veinte años completar los años de su experiencia personal viajando por Europa durante la Segunda Guerra Mundial. 

Antes de empezar, decir que me ha costado varios meses terminar la primera novela, porque compré una edición con los tres libros de la trilogía balcánica -ladrillo de casi mil páginas-, que no era buena compañera de viaje. Así que lo empecé antes del verano y lo retomé en septiembre, siendo luego una lectura lentísima porque este pasado mes he escrito mucho. A esta autora llegué por el mismo crítico literario que me llevó a la novela de las monjas del SXIV de la maravillosa marxista Sylvia Townsend Warner  ["The corner that held them"]. Las monjas no están traducidas al castellano, pero he descubierto que la trilogía balcánica sí y editada por Libros del Asteroide. 

Si una se fija en los personajes de la tapa... ¿quiénes son? Igual se ve un poco más claro abajo. ¡Sí, Emma Thompson y Kenneth Branagh! Ambos se conocieron en el rodaje en el que interpretaron a la pareja protagonista en la serie de la BBC 4 en 1987. Yo creo que los vi juntos por primera vez en "Los amigos de Peter" (1992), dirigida por Branagh, y al año siguiente en su adaptación del bardo "Much Ado About Nothing" ("Mucho ruido y pocas nueces") y me colgué de su interpretación y de la química entre esa Beatrice y ese Benedick. No me acordaba, pero hice un breve divague sobre esta peli en 2012, en el que colgué la maravillosa escena final ["Sigh no more"] y conté que la fui a ver al cine Sagasta con Fashion y la Yaya, que salió comentando "qué grandes enseñanzas se pueden sacar de esta película". O sea, más o menos como yo cuando, según Mini, intento hacer de todo "algo educacional": claro que en 2012 Mini aún no me debía decir esto porque no tenía ni 4 años, y la Yaya aún estaba por aquí compartiendo tanta sabiduría.  

En fin, no se quejen: que esto se llama divagando por algo. Volviendo a las novelas, narran la vida de una pareja joven, los Pringle, que acaban de llegar a Bucarest, y luego seguirán por Grecia, Egipto y Palestina, y son lo que hoy llaman "autoficción", prácticamente autobiográficas. Harriett y Guy llegan a Bucarest en tren justo el día antes de que el Reino Unido declare la guerra a Alemania tras su invasión de Polonia el 3 de septiembre de 1939. Harriett tiene solo 21 años y se ha casado hace poco con Guy, que va a ser profesor de inglés en la universidad, financiado por el British Council. Guy Pringle es la típica personalidad "A", carismático, confiado, más grande que la vida, y profundamente de izquierdas: él no aspira a ser directivo de ninguna empresa ni a forrarse, él usa toda esa energía que le sobra en "el bien". Es uno de esos personajes perfectos sobre el papel, pero que acaban cargando: viene a ser el Viktor László de Casablanca, pero con quien tú quieres que se quede Ilsa es con el perdedor Rick. 

Además, es que lo vemos todo a través de la mirada de Harriett, que tiene que sufrir en sus carnes toda esa bondad: que le dé su dinero a un refugiado que conoce en el tren, que aloje en su casa a uno que se dice expríncipe ruso con mucho morro, que, por muy tarde que ella llegue a una cita, él siempre va a llegar más tarde, eufórico con algo nuevo. Harriet se da cuenta enseguida de que él "está interesado en las ideas, mientras que ella está interesada en las personas; para él las relaciones personales eran algo menor, a él lo que le llenaba era el mundo de puertas para afuera". Su marido le daba la ilusión de seguridad, pero "empezaba a creer que tal no era nada más que una ilusión". Guy era uno de “esos puertos que terminan siendo demasiado poco profundos: no había manera de entrar en él”.

Y lo peor de estar con alguien así es que no puedes abrir las pequeñas ruindades del corazón que todos -menos tipos como Guy- tenemos. Harriett desprecia a los campesinos, porque los había visto maltratar a sus mujeres y a los animales, o a los mendigos. Los describe como un “purgatorio de mendigos profesionales”, que piden con teatralidad, como plañideras, que la frustran con su insistencia. Mendigos que cuando cae el invierno no sobreviven a las noches de nieve. El capitán invierno. 

El tema de los mendigos es terrible, reflejando la pobreza del país -siento que Harriet los deshumaniza-, pero no es solo con ellos: en general, los británicos viven muy separados del común de los rumanos, a los que miran por encima del hombro [“pueden absorber hechos, pero no pueden hacer nada con ellos”], los tachan de poco creativos. La novela describe muy bien al grupo de británicos expatriados en Bucarest durante la guerra, que se reúnen en el bar de la legación británica, un montón de personajes extraños: periodistas, académicos, diplomáticos, judíos banqueros, timadores. Gente que dice cosas como "Fulanita no se casó hasta que tenía 30 años - parece que esto ocurre con las mujeres con carrera profesional". Pero claro, era 1939 y Rumanía, hay que entender, amigas, que el machismo era una manera de entender la vida y aún no existía el concepto de mansplaining,  pero es que los hombres en este libro no paran de "instruir" a las mujeres. En fin, que vamos para atrás, pero yo de verdad no creo que podamos como sociedad retornar a ese agujero. 

Mientras tanto, "The great fortune" cubre un montón de acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, que ocurren de fondo: la descrita caída de Polonia, el asesinato del primer ministro rumano Călinescu [por la Guardia de Hierro, el movimiento fascista rumano], la guerra ruso-finlandesa, la invasión de Dinamarca y Noruega y luego los Países Bajos por Alemania, el golpe de Estado que reemplazó al primer ministro Gheorghe Argeșanu por Constantin Argetoianu, la caída de Francia y la evacuación de las tropas británicas de Dunkerque y la entrada de Italia en la guerra del lado de Alemania.

Volver a todo esto fue una de las razones para leer esta novela: sé muy poco de historia y me cuesta la literatura bélica, por eso me aproximo desde la visión de las mujeres, por ejemplo con "Testamento de Juventud" o "Una y otra vez". La segunda razón sigue siendo mi intento de entender qué debe ser vivir la vida diaria cuando hay una guerra - especialmente ahora que ya nos han dado instrucciones de supervivencia aquí en UK también "por lo que pueda pasar". Prefiero no pensar en ello;  quedé muy impresionada por el refugio antiaéreo ese que hay cerca de casa, y estoy en negación ante la idea de bajar ahí, bailar foxtrot y salir por la mañana a ver si aún está mi casa.

En este caso, te puedes hacer una idea de lo que es observar la guerra desde una esquina, con el temor de que la invasión te llegue a ti. Me han chocado cosas como que ¿hay gente que aún esquía? Porque los Pringle se van un fin de semana a la montaña donde "los hoteles estaban vaciándose porque los esquiadores se iban a los Alpes": o sea, ¿los ricos siguen con su programa de festejos intacto? Eso y que parece que los no tan ricos también se olvidaron de la guerra y la amenaza de invasión durante las primeras Navidades de la guerra. 

 

Otra cosa curiosa es cómo se informaban, porque avanzo que no había Tiktok (sorry Gen-Z): Harriet describe que en el escaparate del buró de información alemana había un mapa de Europa y la gente se agolpaba ahí para ver cómo avanzaba la guerra: comienza con Polonia repartida entre Alemania y Rusia, con una esvástica encima de Varsovia. Poco a poco, las flechitas rojas van avanzando y al final de esta primera novela, es desolador ver la esvástica encima de París.

Otra era en el cine, donde proyectaban películas informativas de la guerra: un día llegaron noticias del bombardeo de París y una película francesa mostraba refugiados caminando destrozados por una carretera. Pedían que se les tuviera compasión. Pero la película alemana que le siguió despreciaba la compasión - me la imagino como aquellas bellas imágenes de "Olimpia" de Leni Riefenstahl. Luego mostraba la toma de algunas ciudades francesas sin resistencia y Manning describe a los nazis:

“los jóvenes rubios, de pie sobre los tanques, riéndose desde las ruinas. Mantenían sus cabezas hacia el sol y cantaban «qué importa si destruimos el mundo, cuando sea nuestro, lo construiremos de nuevo». (...) Los miles de tanques parecían monstruosos desde esos ángulos de la cámara. La audiencia, que todavía pensaba en guerra de caballería, los miraba en silencio. Al salir, Harriet escuchó una conversación de tres chicas: «Qué guapos estos jóvenes, parecían los reyes de la guerra». A Harriet se le hizo extraño al salir a las calles, ver los edificios todavía ahí, de pie". 

Este párrafo me ha impactado por la banalidad con la que esas chicas de hace no llega un siglo hablan del fascismo -que en nada tendrán a las puertas- y el terrible paralelismo con el momento actual. Porque hoy estamos muchos asustados, pero luego hay una gran parte de la población que está asumiendo ciertos discursos como válidos. Los derechos actuales les han venido dados y no tienen ni idea de lo que es vivir bajo los ideales de esa gente, eso los jóvenes; los mayores, no sé qué pensar. 

El notar esa infiltración de ideas en lo que leo -afortunadamente, no la vivo en primera persona porque trabajo en un "nido laborista", como dice el Peda- me recuerda a cómo avanza todo esto: imposible no recordar al gran poema de Michael Rosen: "el fascismo llega como tu amigo". En la novela, el avance es también gradual, los alemanes "ocupan" el bar de los británicos, y nadie reta ese gesto: "al final, los alemanes tenían la ventaja de sus agresivos malos modales y los ingleses, la desventaja de su aversión a  hacer una escena". Gradual, pero agresivo: 

“la atmósfera política iba cambiando: un día aparecieron folletos debajo de los cristales de las mesas de los café indicando que estaba prohibido, bajo la amenaza de arresto, hablar de política. Se podría terminar en uno a de los nuevos campos de concentración organizados siguiendo el modelo alemán en algún sitio en los Cárpatos remotos”.

Cuando termino el libro ocurre una de esas serendipias de la literatura:  estoy divagando sobre el último de Rachel Cusk  ["Kudos" ] con casi dos meses de retraso, y me doy cuenta de que ha sido justamente Cusk la que ha hecho el prólogo de la última edición de "The great fortune" - no está en mi edición que es de 1981 pero veo que sí en la de Asteroide. Cusk me gusta y aprendo de ella, pero cada vez noto más que se tira demasiado al monte del psicoanálisis. Pues bien, en este divague suyo del libro ha perdido totalmente el oremus: atención a su tesis. Hay un momento en la novela en el que Harriett le dice a otro personaje que sus padres no la quisieron. Según Cusk, este es el eje central de toda la saga, y que "el conflicto central es entre la necesidad de Harriett por apego, amor y comprensión y el compromiso de su marido con ideales sociales más amplios"

"El mundo se derrumba, y nosotros nos enamoramos", como le dice Ilsa a Rick. Pero es una peli de 90 minutos. Reducir esta novela -no he leído las cinco que quedan- al conflicto emocional de una testigo me deja perpleja. Igual hace 30 años me hubiera preguntado si me había perdido algo, ahora ya sé cómo se las gastan quienes usan ese marco mental para explicarlo todo. 

Si me hacen resumir el eje central en una frase, para mí sería el clásico de Santayana: 

"Aquellos que no pueden recordar el pasado, están condenados a repetirlo".