St Ives: Cuidado, galerías de arte! Naufragios, nata, arco iris. Focas y G7 en Carbis Bay

Jueves, 19 de Octubre de 2023

St. Ives es uno de esos lugares que llevo evitando un cuarto de siglo. David, antiguo jefe y hoy amigo, jubilado y pintor, lleva toda su vida yendo por allí pero piensa que "se lo han cargado". Como todo: ya no hay donde ir, el turismo arrasa lo que un día valió la pena, sin piedad. Lo de que David pinta es relevante porque St. Ives ha sido tradicionalmente un lugar en el que establecieron su base muchos artistas y, tanto es así, que tiene incluso una pequeña Tate Gallery. Yo siempre digo que cuando a un pueblito pintoresco le empiezan a salir galerías de arte cuquis por las esquinas, es el momento de pasar al siguiente pueblo pintoresco. Si St. Ives tiene una Tate Gallery es fácil imaginar que tiene también una galería de arte en cada esquina.

También siempre digo que si un sitio es turístico es porque es bonito, o por lo menos algún día lo fue. St. Ives es precioso: está en un enclave natural como pensado para que todos esos pintores se pasen horas con sus lienzos frente a la bahía (y los vimos), sus casitas son perfectas y además, tiene unas playazas impresionantes. En contra de todo pronóstico, en esta isla hay playas de arena como hemos contado otras veces, y St. Ives tienen varias: Porthminster Beach (debajo de nuestro alojamiento), Harbour Sand (la de la bahía y al lado del puerto), las pequeñas Bamaluz y Porthgwidden Beach y Porthmeor Beach.

Mis razones para evitar St. Ives eran, aparte de temer encontrarme con un decorado de Disney, las hordas de turistas, así que siempre pensé que, de ir, tendría que ser cuando no hay gente: qué mejor que finales de octubre? (Tal vez finales de enero o febrero, los meses más deprimentes del año, pero es ahora cuando Mini se iba a Sicilia). 

El jueves amanecimos, como siempre, demasiado pronto. Desde que leí el libro de Richard Ford, repito una frase que me hizo reír que decía Bascombre sobre sus vecinos ancianos que jugaban al tenis pronto: "Los Fulanitos, como son viejos y no necesitan sus horas de sueño..." Debe ser mi caso, "I dont need my sleep" pero odio despertarme tan pronto. Esto me daría para divagar otro tanto pero después del mix del otro día con el tren y Sebald [nota: lo escribí en el tren del vuelta], voy a intentar dejar hablar a las fotos, "que valen más que mil palabras" pero que en mi caso son de dudosa calidad. Nota: pese a que las predicciones daban un tiempo atroz, en el fondo "se mantuvo" y aparte de un poco de llovizna y el diluvio universal el sábado por la noche -y nosotros por la calle-, hubo "nubes y claros" -las fotos parece mucho más oscuro de lo que en realidad estaba (he hablado de mi cámara o vil teléfono?). Pero vamos al lío.

Cornwall tiene mucha tradición surfista, claro. El equivalente británico de los pijos de Pukas de Donosti están aquí. Pero ahora están aparcadas, los duenios: compra-compra-vende-vende. 

Esto es "Harbour sand", una playita en la bahía cerrada en la que está el puerto. Esta es la calle principal, donde están los restaurantes y heladerías. Quiero llamar la atención sobre esa especie de abrigo rojo que lleva la persona del perro. Se trata de un "cornish swimming robes", una especie de abrigos impermeables, que cortan el viento y que tiene por dentro forro polar. Cuado estuve de estudiante un verano en Aberdeen me fascinó el concepto de "ir a la playa con abrigo" (yo tenía un Kahru, pero en serio que otros iban con abrigo de tartan), luego no me extrania que hayan ideado un abrigo especial-playa-inglesa. Creo que me haré con uno para cuando venga The Road. 

Si se sigue el mapa, esta es Porthgwiggen Beach:

Y si damos la vuelta a esa península que es "St. Ives head" te encuentras a Cruella de Ville haciendo fotos... 

Y cuando terminas de rodearla, llegas a la playa de Porthmeor (la cámara no hace justicia al color, era espectacular):

Saliendo ya de la población, nos disponemos a caminar por el South West Coastal Path... las vistas son impresionantes (y el texto soporífero, qué puedo decir).

Quién no tiene un pesao' de las fotos en su grupo:

Lo de abajo, además de lo que estás pensando, es la evidencia de que comenzó cierta llovizna. En un punto miramos cuánto (no) habíamos avanzado en el mapa (la maldita bola azul esa), y nos dimos cuenta que el plan de llegarnos hasta Zennor, el pueblo donde había vivido DH Lawrence, era un poco ambicioso: está a 10 kms y es continua subida y bajada.

Volvemos a St. Ives y aquí sobra la leyenda: este es el cementerio de St. Ives en la colina: "una tumba con vistas" no es de Lawrence. 

Y un poco más allá, este horrible edificio que ya nos habíá escandalizado desde la playa de Porthmeor. Pues es la Tate, que abrió aquí en 1993. 

Como el título de la peli de Banksy "Salgan por la tienda de regalos" (refiriéndose a la comercialización del arte, donde puedes comprar pendientes, fulares, tote bags de la exposición a la salida), aquí hay una tienda de esas -en la que no compré nada, póngame un sticker-, de la que resaltaré dos cosas: la primera este poster de las Guerrilla Girls -un colectivo artístico anónimo de artistas feministas​ que nació en 1985 en NY para denunciar la discriminación de las mujeres en el arte- sobre "las ventajas"de ser mujer-artista. 

Y las siguientes fotos son de un libro de fotografías de naufragios con una historia muy chula. John Gibson era un pescador aficionado a la fotografía (a saber cómo se hizo con la cámara porque en el SXIX -Gibson nació en 1827- solo los ricos podían permitírselas. Aún recuerdo la época en la que se tenía "una cámara por familia" y ahora la llevamos puesta, auqnue sea mala) que vivía en las Islas de Scilly, a 28 millas de Cornwall. Esta costa, una de las más traicioneras del Atlántico (afirma Di, loba de mar) y él y cuatro generaciones lo plasmaron todo con su cámara cada vez que había un naufragio. En este blog se pueden ver más fotos.  

La Tate también regenta el museo de la escultora Barbara Hepworth -de la que hablamos en el divague de "Winter" de Ali Smith-, que es una maravilla y al que le dedico otra entrada, o esta se nos come.

En la calle encontramos esta curiosa pizarra donde te indican la temperatura, ráfagas de viento, mareas... cuando empecé a ir a Donosti siempre me chocó que mi suegra miraba las mareas en el periódico para decidir cuándo se iba a la playa. Esto no pasa en el Mediterráneo. Aquí las mareas son también muy impactantes, porque la bahía donde está el puerto se secó y ahí estaban los barquitos sobre la area, hasta que subió de nuevo. Como se ve en el cartel, el mar estaba "choppy" (con borreguitos, que diría Fransesc), y no cambió de ese estado en todo el tiempo. 

Otro establecimiento del que nos hicimos fans fue esta panadería [lo sé, el azúcar es el veneno del SXXI, tengo que escribir ese divague], donde el primer día compramos un brownie y scones y el segundo... [Tim, se sabrá quién es cuando escriba ese divague, llora].

Los scones son unos pasteles secos originarios de Escocia, que se suelen comer con mermelada de fresa y con una nata espesa por la que Cornwall es famosa, la Cornish clotted cream. Algunos están mejores que otros, estos eran los scones más baratos que he visto nunca (0.80). La nata, casi tan buena como la de la Cerdanya [Tim también llora, pero menos].

Hacia el otro lado del pueblo, bajando desde nuestro apartamento hacia el este, hay un camino por dentro del bosque que lleva, paralelo al tren que nos trajo, a un pueblo llamado Carbis Bay. Son 3.2 kms de un paseo al lado del mar muy chulo. 

En un punto hay un puente que pasa por encima del tren, y cuando se llega a la bahía lo primero que nos encontramos es un hotel con unas cabanias (lodges) muy chulas adjuntas a un hotel tradicional (esto en UK es sinónimo de "lagarto lagarto") que se modernizó a todo plan hace poco -a juzgar por la pareja en la piscina exterior. Cada cabania tiene un nombre de país y nos preguntamos si los presidentes de cada uno de los países del G7 que se celebró aquí en 2021 durmieron en su país (he investigado y no). Cada cabania tiene su jacuzzi particular y cristaleras a la playa- en Ejpein no dejan ya hacer cosas así en la playa - solo en países tercermundistas como este. También he investigado el precio por noche por si alguien quiere hacer un crowfunding para que yo divague desde allí, y son solo £1,200 por noche. Venga. Lo que no tiene precio son las fotos de la cumbre del G7. Me he enterado que Carrie Johnson alquiló la ropa que llevó allá. Muy a favor, por una vez. 

  

Bueno, paseo por la playa que es espectacular por muchas cosas pero principalmente por 1. casi no hay nadie y 2. vemos focas!!! Siento que el zoom de mi cámara no ha dado para más: sí, ese punto negro es una foca. Adorable. A ratos veíamos tres, nos iban siguiendo a medida que avanzábamos por la playa. El agua está... fría (nos descalzamos) y prometemos que maniana nos baniamos. 

Y esto ya es la bahía del puerto de St.Ives... por cerrar el día.