Dos minutos en la medina y está claro: Fez es un festival (Fez, M1)

Sábado, 6 de Abril de 2019: Londinium-Fez
"Air Arabia" suena a las Mil y Una Noches, a Aladdin, y a "El cielo protector", pero es solo una compañía de bajo coste donde, tras las medidas de seguridad multiculturales (salen los personajes vestidos de rusos, baturros, lagarteranas), tienes un rezo a Allah en pantalla con subtítulos en el que se repite que Allah es grande, por ninguna razón convincente, y se pide que nos vaya bien en este viaje. Muy mal rollo. Es tan cutre que no puedes hacer tu registro (llamar facturación si no facturas equipaje no aplica) por ordenador, con lo que has de esperar una fila del horror junto a enormes familias con maletones. Yo siempre me pregunto, pero qué llevan en esos juegos de baúles coloniales, desde mi atalaya de "viajera" (nótese la ironía de las comillas, les refiero al comienzo del libro de Bowles) que viaja con la maletita de ruedas que permite en cabina la Ranier. Pero, ay, unos días fwd para adelante, cuando, recién duchada y perfumada me ponía por tercera vez la misma camiseta maloliente tuve una iluminación: igual lo que pasa es que esta gente se cambia de camiseta a diario! A ver, que una es muy limpia, y lo que hace es que lava y tiende sobre la marcha, pero aquí algún dia no logré estar, valga la redundancia, "al día" y de ahí este momento de duda y debilidad

Londinium Gatwick está a rebosar, ya se sabe que los ingleses aman tanto a su país que a la primera de turno, vuelan. Un punto para ellos, ya que han puesto una fuente para rellenar botellas (siguiendo la dicampaña "no más plástico"). En el avión, ya imbuída del espíritu de la aventura (y porque no llevamos sandwiches-la casa estaba bajo mínimos) me pido una tajina-de-avión (soy así, hasta me gusta la comida de avión). 

Son solo tres horas de Londinium a Fez, así que a las 15:10 estamos en Marruecos! El aeropuerto es bonito, pero hay mucha seguridad. Antes de salir, un detector de esos de meter tu equipaje que hay normalmente antes de embarcar (pues aquí al salir!) y al pasar a su lado, el poli le pregunta algo al Peda, que le refiere a mí (como si mi francés no estuviera más anquilosado que el suyo) y a saber qué dice, pero yo entiendo algo así como que si llevo un dron. "No dron", contesto: vale pase. 

Lo siguiente es el alquiler de coche. Tras pasados abucheos al ínclito Peda por sus elecciones en modelos de automóvil (cómo olvidar el famoso Chíncue americano), el pobre elige un modelo medio. Pero "nos han dado un coche de papá", me dice, lo que para comprensión del divagante viene siendo un "coche con culo" (berlina?) de color caca brillante. No, no había un color ni modelo más feo. Nos quejamos al alquilador que se ríe mucho. Tampoco tiene entrada USB para poner nuestra (la de Mini, básicamente) música, así que durante todo el viaje tenemos que escuchar o bien nuestras selecciones del móvil o a muecines cantando por la radio: un suplicio. 

De camino hacia Fez, me vuelvo loca por ver a tipos con chilabas: foto! foto! foto! No tenia ni idea de lo que me esperaba en las siguientes dos semanas. Y es que lo que para nosotros es pintoresco, auténtico, de película, es el día-a-día de mucha gente en Marruecos, sobre todo la gente mayor, y sobre todo en el sur. 

El GPS del teléfono del Peda es una vez más, como en tantos viajes, nuestro salvador: yo (a ratos Mini) voy siguiendo la bolita azul, y no sé cómo lo haríamos sin él. Aún no lo habíamos activado en esa llegada, y en un semáforo, un simpático nos debe ver debatiendo hacia donde vamos y se dirige al Peda llamándole "Ali Babá"- esto se lo han dicho muchas veces estas dos semanas, y es que parece que el de los 40 ladrones llevaba barba. Pese a estar prevenidos contra casi todo, aún no tenemos callo, y el tipo nos indica que le sigamos. Nos lleva hasta un aparcamiento (que era donde el riad nos había sugerido) y luego quiere que "su primo" nos haga de guia al día siguiente por la medina. No gracias, nos gusta ir por nuestra cuenta. No sera posible, aquí hay muchisima gente y es tan enrevesado que nunca podréis salir. No, en serio, que somos como Marcus Brody en la tercera de Indiana Jones que "habla cinco idiomas, se mezclará con la población y nadie podrá descubrirlo" (alguien aquí habla mi idioma?) Le tenemos que dar 30 dirhams (3 euros) para que nos deje en paz. A partir de ahí, nos encontraremos con innumerables tipos que quieren llevarte a donde sea, y tienes que acabar siendo tajante. Aun así, te siguen y es desagradable. 

Nuerstro riad, recomendación específica del naufrago Ro está bastante escondido (qué no lo está en la medina de Fez), pero tenemos un buen mapa. Seguimos también un par de signos por la calle. El último tramo, por callejuelas cada vez más estrechas y con menos puertas, daría miedo en cualquier ciudad europea, pero aquí ya empiezas a vivir la ciudad de otra manera. Pero en el último ángulo recto, que es como un pequeño túnel hay unos tres o cuatro chicos de unos 18-20 que al vernos quieren saber donde vamos (para adelantarse y pedirle dinero al riad por "habernos llevado", 10 minutos en Fez y ya lo hemos aprendido), y cuando les soltamos un bufido dicen "Security, security!". Estos, seguridad? Ha sido luego una palabra que ha estado con nosotros todo el viaje, cada vez que veíamos unos cuantos juntos en una esquina "no pasemos por esa security", riéndonos, pero cuando llegamos al riad, Mini está medio lloriqueando. Sale la que regenta el lugar, una tal Yolanda de nacionalidad indefinida, que la tranquiliza diciéndole que Fez es una ciudad maravillosa, y que no se preocupe por nada. Nosotros intentamos tranquilizarla mientras rellenamos unos papelitos con el número de pasaporte y de donde vienes y a donde vas (filosofía de viaje) que hace tiempo no recordaba hacer, y nos tomamos un te a la menta. No me falla la memoria de hace casi 20 años, los marroquíes preparan el té como nadie.

El Riad Salama está muy lejos de nuestro estilo habitual. Vale, desde que tenemos a Mini ya no regentamos la "Cadena Kotva", pero tampoco estamos acostumbrados al despliegue que es este riad, que cuando mi madre atisba de fondo en una videollamada pregunta "es un palacio?" Estamos en la primera planta, en una habitación hasta el mínimo detalle-lámparas metálicas como recortables, que hacen sombras mágicas, azulejos azules y blancos, escritorio de anticuario-que tiene una terracita privada, que da al patio central, que es en este caso muy grande, un bosquecillo con plantas, palmeras, pequenia piscina y tortugas (mamá y bebé) que caminan sobre las baldodas.

Así que da pena salir, pero recordemos que somos los Pedalistas y nuestro deber está en las calles, con la cámara colgada al cuello y la duda de qué ropa llevar, porque igual luego refresca. El caso es que la decisión sobre qué prenda de abrigo llevarme a Marruecos ha sido un dolor, porque en las últimas vacaciones de Semana Santa siempre he pasado frío. Lo de Rusia era esperado, pero alguien recuerda los leotardos de Mini como gorro en Japón? Tras mucho debate decido que tal vez llevarme el "Revenant" (así llamamos en casa a mi plumífero enorme, tras el oso en el que se mete Dicaprio para entrar en calor en la peli del mismo título) sea excesivo para casi siempre, pero seguro que en la noche del desierto me va bien. Oh, divagantes! qué acierto. El Revenant ha tenido muchos momentos de gloria en este viaje, muchos. Porque las noches han sido frías muchas veces, en especial esta. Y lo recuerdo porque fuimos a cenar a un sitio llamado "Dar Tajine" , recomendado por un amigo del Peda, donde casi muero de frío, ya que estaba en una azotea (con los plásticos cerrados, inaceptable en una terraza, diréis, pero hoy se agradece). Pedimos el menú, en el que te sacan mil platitos con diversas especialidades -olivas de diversos colores y rugosidades, berenjena, humus picante, humus con sabor a algo que te suena y no sabes identificar, habichuelas, lentejas... en fin, un potosí. De plato principal pedimos cada uno una cosa para compartir: la mítica tajina, kefta (carne picada a bolo con su sabor marroquí especial, pinchada como morunos) y "pastilla", que es como un platillo volante relleno de verdura pero a su vez con canela y otros elementos dulces (lo que parece azúcar glasé por encima) que no acabo de comprender. Té a la menta y pastas de esas tan dulces terminan la cena que parece una boda gallega, en ese punto. Solo añadir que en mi opinión-el Peda difiere-los marroquíes no son maestros de la pattisserie. Sus pastas son demasiado dulces, pegajosas, y las galletas aburridas, sin interés ninguno.

Antes y después del restaurante ocurre nuestro primer encuentro con la medina de Fez, y no hay palabras para describir el impacto que nos causa. Para la fotógrafa que hay en mí, es un festival. Esta medina es la vida, el lío, el pasado, lo diario, el tercer mundo, la infección, las miradas, el futuro, la desesperación, la picaresca, la dignidad, lo extranjero, lo irreal. Durante estas crónicas intentaré explicar poco a poco con palabras parte de lo que he visto y he aprendido en los zocos de este país. Y para aquella primera tarde-noche en Fez, sin embargo, termino con imágenes... que espero no valgan más que mil palabras, pero me temo que sí. Maravillosa Fez...

Venden leche en bolsas

Dulces que empalagan solo de verlos

Típico plan marroquí... al hornearlo huele... mmm

Preciosidad para vender frutos secos

Enganchados el móvil en el Siglo XVI

Esto no está aquí para los turistas!

Increíble, pero por estas callejuelas vuelves al riad y no se pasa miedo